Подготовка пола к укладке ламината

Ламинат – это, пожалуй, в настоящее время самый популярный материал для  полов. И это неслучайно, какой ещё материал сможет поспорить с ламинатом в цене, красоте и качестве? Сравнивать различные материалы не будем, это тема другой статьи.

Как же подготовить полы к укладке ламината?

Полы для ламината должны быть  ровные, допускаются перепады 1-2 мм, которые легко компенсируются подложкой.

Если вы счастливый обладатель новостройки, то у вас все относительно просто. Пол у вас бетонный и все, что вам нужно – сделать хорошую стяжку.

Если же вы решили обновить полы в старой квартире, то здесь могут быть варианты: деревянные полы, старый линолеум, старый ламинат. Линолеум и ламинат, как правило, кладут на бетонные ровные полы, то есть вам нужно будет снять старое покрытие, уложить новую подложку и уложить новый ламинат. Если из вас кто-то решит сэкономить на новой подложке, вас ждёт разочарование. Подложка должна быть обязательно новая, так как она имеет срок годности и под старым ламинатом, подложка уже будет не пригодна к использованию.

А если у вас деревянные полы? В идеале, нужно снимать пол, убирать лаги, то есть полностью очистить поверхность до плит, затем стяжка и укладка ламината. Этот вариант отнюдь не бюджетный. Существует другой вариант, проще и дешевле. Полы можно выровнять, не снимая старого покрытия, используя листы фанеры или (ещё более бюджетный вариант) листы ДВП. Сразу нужно сделать оговорку, такой способ приемлем, если старые полы и лаги не сгнили и не имеют повреждений, и если вы не планируете устанавливать под ламинат подогрев.

Если это так и вы решили укладывать ламинат на старый деревянный пол, то перед укладкой листов фанеры или ДВП, пол нужно сначала немного подготовить. Если пол скрипит, то нужно сбить старые доски, неровности стесать рубанком, а сильные щели зашпаклевать, и можно приступать к укладке фанеры. Для того чтобы такое выравнивание получилось качественным, необходимо обязательно соблюдать некоторые условия:

— укладывать листы нужно в шахматном порядке, то есть стыки не совмещать;

— между листами обязательно оставлять небольшой зазор, так как дерево очень сильно реагирует на изменение влажности и температуры, и зазоры помогут листам не вздуваться;

— листы крепятся к деревянному полу саморезами на расстоянии, примерно, 15 см друг от друга, листы должны быть уложены ровно, без прогибов и перекосов.

После укладки фанеры, укладываем подложку и ламинат.

Такой пол получается  более тёплым и бесшумным и прослужит вам ещё долгие годы.

Отделка стен панелями ПВХ

Когда мы делаем ремонт в наших квартирах, то один из дорогостоящих  и долговременных процессов – это выравнивание и отделка стен. Для отделки стен, в основном для ванной комнаты, туалета, коридора, многие выбирают пластиковые панели, они изготавливаются из поливинилхлорида, поэтому многие их называют панели ПВХ. Такой способ отделки отличается простотой, длительным сроком эксплуатации и дешевизной в сравнении с другими материалами. Так же нужно отметить простоту в уходе, разнообразие цветов и отличный внешний вид. Сам процесс совсем несложный.

Предварительные расчеты

Сначала необходимо произвести простейшие расчеты для определения количества панелей. Если панели будут крепиться вертикально, то нужно измерить периметр помещения, вычесть ширину дверных и оконных проемов и поделить это число на ширину выбранной панели, и обязательно возьмите 2-3 панели на всякий случай.

Если панели будут крепиться горизонтально, то нужно измерить площадь помещения, вычесть площади дверных и оконных проемов и поделить это на площадь одной панели. При горизонтальном монтаже запас панелей должен быть несколько больше, чем при вертикальном, так как обрезаться материал будет чаще.

Способы монтажа

Обычно обшивку производят двумя способами: крепление на клей или каркасный способ. Какой способ выбрать?

Если у вас стены изначально ровные и не нуждаются в дополнительном утеплении, то проще и дешевле панели просто приклеить на жидкие гвозди. Если же вы не хотите выравнивать стены или хотите дополнительно утеплить стены, то панели крепятся на каркас. Тогда между каркасом и панелями можно дополнительно утеплить стены.

Клеим панели

Сначала нужно подготовить поверхность стен. Во-первых, тщательно очистить поверхность, а если необходимо, то и зашпаклевать стены. Во-вторых, прогрунтовать поверхность стен антибактериальным составом.  Процесс оклейки должен происходить аккуратно и быстро, так как исправить недочеты потом будет сложно. Обратите внимание на состав клея, в нем не должно быть ацетона, так как он разрушит панели. Для работы используют специальный пистолет, кисть или валик.

— Сначала приклеивают угол, верхнюю и нижнюю направляющие

— Вставляют в него первую панель

— Крепят остальные панели

— Устанавливают финишные молдинги.

Панели ПВХ на каркасе

Каркас для панелей изготавливается из деревянных реек. Размер реек может быть 50х50, 40х25, 40х40. Из дополнительных материалов вам понадобятся строительный степлер, дисковая пила, лобзик или ножовка с мелкими зубчиками, стартовые, финишные и внутренние уголки.

— Делаем обрешетку из бруса. Если обшивку выполняют вертикально, то установку обрешетки начинают с установки угла и основных направляющих, верхних и нижних. Затем на одинаковом расстоянии между ними, поперечно крепят остальные рейки. Следующий шаг – это крепление вертикальных брусков. Начинать нужно от окна к двери.

— При изготовлении каркаса необходимо постоянно прикладывать уровень как к горизонтальной, так и к вертикальной плоскостям.

— Устанавливаем элементы крепления: стартовую полосу наверху, нижний плинтус, внутренние и внешние углы.

— Вставляем первую панель в паз угла, затем закрепляем её на брусках скобами степлером.

— Вставляем вторую панель в паз первой и опять закрепляем скобами.

— Последнюю панель на стене подгоняем по ширине с помощью пилы или лобзика и вставляем сначала в уголок, а затем уже в паз предыдущей панели.

 

 

 

 

Монолитный фундамент своими руками

Для обустройства фундамента монолитная плита применяется для проблемных почв. То есть там, где почва очень рыхлая, подвижная, возможно грунт насыпной и т.д. Такой фундамент устойчив к землетрясениям, потому что если что, то плита будет двигаться вместе с домом, раскачиваться, плавать в неустойчивом грунте. Такой фундамент подойдет для домов без подвалов. Еще один плюс такого фундамента, что не нужно будет в дальнейшем делать стяжку для полов. Эта плита и будет полом первого этажа. Строительные компании за такие работы просят до трети стоимости всего дома. На самом деле такие работы не представляют особой сложности.

Это просто заливка бетоном подготовленной площадки. Достаточно выровнять участок, установить опалубку, уложить песочно-гравийную подушку и провести армирование основания. Это гораздо проще, чем ленточный фундамент.

Главные затраты – это материал, бетонный раствор и арматура. Как же правильно рассчитать сколько понадобится бетонного раствора для таких работ? Для расчета нам нужно определиться с размерами дома и с толщиной плиты. Обычно для частной постройки для 2-х этажей плита не делается более 30-40 см, но если постройка планируется более масштабная, то иногда толщина плиты может достигать и 1,5 м. Итак, рассчитаем количество раствора для обычного дома, а не замка.

Размер дома 8 x 10=80кв.м, толщина 0,4 м. Раствор: 80 х 0,4 = 32 куб. м. Такое количество раствора необходимо.

Более затратная часть – это арматура и проволока для её закрепления. Арматуры и проволоки для плиты понадобится гораздо больше, чем для ленточного фундамента и толщина прутков должна быть по-серьезней. Для монолита диаметр прутков должен быть не менее 15 мм. Иногда, для повышения прочности делают еще ребра жесткости, но такой фундамент лучше доверить профессионалам, так как там более сложные расчеты и сама закладка.

Теперь пошагово:

  1. Выкапываем и выравниваем участок нужного размера.
  2. Устанавливаем опалубку.
  3. Лучше всего сделать схемную опалубку. Сколотить по периметру котлована из досок, а наружную сторону усилить при помощи подкосов.
  4. Подушка фундамента.

Толщина подушки должна быть от 15-30 см, если грунт с повышенной влажностью добавляют мелкий щебень. Её следует тщательно утрамбовать. После утрамбовки нужно сделать гидроизоляцию. Для этого подушка заливается раствором из песка и цемента, толщиной около 5 см. и сверху укладывается гидроизоляционный материал, например, рубероид.

  1. Произвести армирование.

Лучше не используйте сварку, используйте витую арматуру. Пруты стянутые проволокой гораздо прочнее при неравномерной нагрузке. А сваренные пруты сами увеличивают нагрузку на плиту и она может лопнуть. Каркас нужно вязать в самом котловане.

  1. Заливка плиты.

Вам понадобится машина с готовым раствором, чтобы залить сразу весь фундамент, так он будет однородным и прочным и не даст в дальнейшем трещин.

Вот и все, наш фундамент готов.

 

Фундамент под дом из пеноблоков

В последнее время, очень часто при строительстве домов применяют, сравнительно новый материал – пенобетон. Это позволяет существенно уменьшить затраты, и что немаловажно, без ущерба качеству. Пенобетон гораздо легче, чем кирпич, поэтому это упрощает и удешевляет закладку фундамента. Для фундамента под такой дом подойдет самый простой из допустимых для закладки в данной местности, материал. Местные условия –это близость к поверхности грунтовых вод, подвижность почвы и глубина ее промерзания.

Самый простой вариант фундамента  – ленточный. Глубина его закладки зависит от вышеперечисленных особенностей грунта и климатических условий, а толщина – от предполагаемой нагрузки. Как выше было сказано, дом из пеноблоков легкий и нагрузка на фундамент будет не велика, но несмотря на это, ширина ленты фундамента не должна быть меньше полуметра.

Сначала, следует определиться каким будет фундамент, монолитным, то есть отлитым из бетона по месту закладки или набранным из готовых блоков. В обоих случаях под фундамент выкапывается траншея необходимой глубины и ширины. Далее в нее либо устанавливаются блоки, либо заливается бетонный раствор.

Монолитный фундамент, необходимо армировать по периметру стальным прутом диаметром не менее 10мм, а также установить в траншее опалубку для заливки цоколя. Она собирается из деревянных щитов и хорошо закрепляется, так как давление большой массы жидкого бетона достаточно сильно. Щиты можно обшить рубероидом, полиэтиленовой пленкой или аналогичным материалом.

Желательно, при заливке цоколя предусмотреть вентиляционные отверстия. Для этого в опалубке нужно закрепить куски труб необходимой длины и диаметра.

При закладке фундамента под дом из пеноблоков, как и под любой другой, важно обеспечить его гидроизоляцию. Пенобетон – материал пористый, значит очень хорошо впитывает влагу. Для того чтобы этого избежать необходимо на дне траншеи, подготовленной под фундамент, выложить «подушку» из гравия. Первый ряд пеноблоков, который укладывается непосредственно на фундамент, следует гидроизолировать, проложив под ним подходящий материал, например, рубероид.

 

Фундамент для цоколя

Цокольный этаж в частном доме – это очень полезная площадь. Это дополнительная площадь, которая может использоваться под гараж, мастерскую, кладовку или даже жилую комнату. Однако, не все так просто, для дома с цокольным этажом нужно правильно заложить фундамент.
Сразу нужно отметить, что не на любом участке можно заложить такой фундамент. Ограничение – это глубина горизонта грунтовых вод. Проще говоря, если вода находится ближе, чем на 3 м к поверхности, то от закладки такого фундамента лучше отказаться.
Конечно, эту проблему можно решить с помощью водоотводящих систем или подъемом грунта под основание дома, но это будет очень затратно и не всегда достаточно эффективно.
Также имеет значение состав грунта. Если грунт подвижный, например, состоящий из песка, то при стены цокольной части при закладке фундамента, необходимо усилить арматурой.
Стены цокольного этажа следует очень хорошо гидроизолировать. И здесь не имеет значения близость грунтовых вод. Стены нужно обработать битумом, проложить гидроизоляционным материалом, таким как, рубероид. Можно под основание фундамента уложить дренажную подушку из гравия с песком.
Для теплоизоляции нужно положить плиты из минеральной ваты, пенополистирола, пеноплекса или другого материала.
Вместе с гидроизоляцией рекомендуется провести теплоизоляцию цоколя. Сделать это можно укладывая на битумные составы, плиты теплоизоляционного материала (пенополистирола, пеноплекса, минеральной ваты).
К верхушке фундамента нужно также отнестись серьезно, так как это потолок цокольных помещений и пол первого этажа. Лучше всего положить готовые железобетонные плиты.

Строительный степлер

Этот инструмент в некоторых случаях может значительно облегчить и ускорить ряд многих отделочных и ремонтных работ. Им можно быстро и надежно фиксировать самые различные жесткие материалы, такие как ковролин, линолеум, картон, тонкие и толстые ткани и многое другое.
Во многих случаях степлер заменяет самый обычный молоток, гвозди и даже шурупы. Используя этот инструмент, можно закреплять материалы, используя при этом только одну руку.
Для крепежа материалов степлером используют стальные скобки, шпильки и гвозди. Его заправку производят таким же способом, как и обычный канцелярский инструмент.
По техническим характеристикам степлеры могут работать от электрического или пневматического привода, их относят к профессиональным инструментам.
Очень широко распространены и пользуются большой популярностью механические степлеры, которые подразделяют на бытовые и профессиональные. Качество и долговечность механического степлера во многом зависит от его устройства и механизма.
Механические степлеры
Они обычно обладают стальным литым корпусом, чаще всего имеющим хромированное покрытие. Ручка степлера снабжена резиновой или пластиковой вставкой, благодаря чему она довольно удобна для работы.
Такие степлеры могут изготавливать и для забивания скоб или гвоздей. Длина применяемых скоб колеблется от 5 до 14 мм, такие же размеры могут иметь и гвозди. В степлер можно заряжать от 50 до 165 скобок или гвоздей. Его цена зависит мощности и качества применяемого материала спускового механизма.


Степлер для мебели
Самой распространенной и широко востребованной моделью мебельного степлера сегодня является механизм из Германии, изготовленный компанией «Matrix».
Его преимуществом перед остальными моделями других производителей является наличие регулятора мощности удара. Это позволяет регулировать глубину забивания гвоздей или скоб. Также эта модель оснащена механическим устройством, которое дает возможность защитить обрабатываемое изделие от повреждения при случайном срабатывании ударного механизма.
Степлер для профессиональной работы имеет следующие дополнительные приспособления:
1. предохранитель от случайного срабатывания;
2. зажим/держатель для его крепления к поясу рабочего;
3. ограничитель для точной разметки забиваемых скоб или гвоздей;
4. специальное окно, позволяющее контролировать расход скоб;
5. дистанционный упор и еще много других вспомогательных устройств.
Правда, некоторые модели при эксплуатации создают шум в виде громких щелчков.
Для выполнения бытовых работ лучше всего приобретать механический степлер, так как он намного легче электрического, а тем более пневматического. Последние, конечно, имеют большую мощность и, как правило, годятся только для профессионального выполнения работ, связанных со значительными объемами и тяжелыми материалами.


Электрический степлер
При его выборе нужно учитывать следующие показатели:
1. потребляемую мощность – 100–1500 Вт;
2. ударную силу;
3. размер степлера и глубину забивания крепежных скоб и металлических гвоздей( до 16 мм);
4. общее количество произведенных импульсов за одну минуту – около 20–30 ударов;
5. вес степлера;
6. длину силового кабеля от инструмента до вилки ( не менее 3 метров).
У профессионального электрического степлера может быть до семи и более режимов эксплуатируемой мощности, и чем их будет больше, тем лучшими качествами он будет обладать.
Профессиональный инструмент продают только вместе со специальным кейсом и первичным комплектом крепежных материалов – гвоздей и скоб.

Декоративная структурная штукатурка

  Очень выигрышно смотрится на стенах декоративная структурная штукатурка. Для её нанесения не нужен особый опыт проведения ремонтных работ, нужно только желание и немного усердия. Существует огромное количество различных штукатурок. В первую очередь они делятся по назначению: для внутренних стен и для отделки фасадов зданий. В этой статье нас интересует штукатурка для внутренних стен, о ней и поговорим. Все штукатурки для внутренних работ делятся по составу на минеральную, акриловую, силикатную и силиконовую. Минеральную штукатурку используют при повышенной влажности, она не дает появляться плесени. Её минус — низкая эластичность, из-за которой существует опасность появления трещин.

Самой популярной штукатуркой является акриловая, у неё отличная эластичность и повышенная прочность. Но нет ничего идеального, и эта штукатурка имеет два очень серьезных недостатка: высокая стоимость и сложность в уходе, с неё очень сложно удалять загрязнения; силикатная штукатурка также имеет высокую цену,  она долговечная и прочная, но ухаживать за её покрытием проще. Самая же прочная штукатурка — силиконовая. Для нанесения на стены декоративной структурной штукатурки особых навыков не нужно, а из-за неровной структуры не нужна идеально ровная поверхность стен. Получается, что несмотря на высокую стоимость материала, это всё-таки самый доступный, бюджетный вариант ремонта. К тому же, как говорилось выше, это долговечный материал, и после проведенного ремонта можно на долго забыть о стенах.

Итак, порядок действий прост: 

1.Готовим поверхность. Главное, чтобы она была очищена от пыли и просушена.

2.Наносим грунтовку. Она усиливает адгезию и создает дополнительный влагостойкий слой между поверхностью и декоративным покрытием.

3.Наносим штукатурку шпателем, лучше работать сверху вниз. К первому слою нужно отнестись серьезно. Он выравнивает, в первую очередь, внутренние и наружные углы.

4.Наносим второй слой и разравниваем. Можно делать это неровными движениями, чтобы штукатурка смотрелась объемно, можно использовать специальные пластиковые шпатели для нанесения рисунка (полоски, волны и т.д.). Таким образом, вы создадите свой индивидуальный рисунок. После окончания нужно обязательно дать стене хорошо просохнуть хотя бы сутки.

5.Для большей изысканности можно дополнительно окрасить стену при помощи куска поролона или даже скрученной ткани, создавая имитацию бликов или потертостей. Но это всё индивидуально, кому-то это нужно, кого-то устраивает более лаконичное и простое покрытие.

6.Когда краска высохнет, всю площадь обрабатываем защитным лаком или воском.

Можно в отделке стен использовать искусственный декоративный камень, на стенах, оклеенных обоями, это невозможно, а штукатурка для камня — то, что надо.

Вот и все, теперь можно отдохнуть и наслаждаться плодами своего труда ни один год!

Дизельные электрогенераторы

Дизельные электрогенераторы

Отсутствие сложной электроники кто-то может назвать недостатком, но для владельцев дизельных генераторов это несомненное преимущество. В тяжелых российских условиях эксплуатации (морозы, перепады температур, повышенная нагрузка) электроника выходит из строя чрезвычайно быстро, в результате владелец может остаться без электричества надолго. Это просто неприемлемо, когда речь идет об общественных учреждениях и организациях, которым нужно иметь надежный резервный источник питания (например, больницы с операционными, инкубаторами и т.д.).

Дизельные генераторы представлены на российском рынке в большом ассортименте, и это еще одно преимущество, поскольку потребитель имеет возможность выбрать наиболее подходящую модификацию. Наряду с такими промышленными системами, как КРУ 10, БКТП и КСО, производители изготавливают источники резервного питания для общественных учреждений и индивидуального пользования. 

читать полностью »

Возле участка обязательно должен быть ручей или другой источник качественной воды

Возле участка обязательно должен быть ручей или другой источник качественной воды

Ограждения из такого материала, как бессер, становятся все популярнее из-за своей внешней безупречности. Со стороны их не отличить от стены, выложенной из натуральных камней. Да и прочность такого забора не уступает никаким другим. А оригинальное оформление ограждение станет вашей визитной карточкой в поселке.

И еще одна немаловажная деталь. Один и тот же материал может быть использован для постройки различных видов заборов. Например, профнастил.

Кстати, для монтажа ограждений Вам необходимо иметь под рукой нужные инструменты, а у кого их нет советуем вот здесь

Ограждения из проф. настила можно встретить довольно часто, но они имеют большой недостаток – дают большую тень. А если оцинкованную сталь использовать для изготовления редкого металлического штакетника, то участок будет и хорошо защищен, и внешний вид он будет иметь презентабельный.

Также возле участка обязательно должен быть ручей или другой источник качественной воды.

читать полностью »

Хозяйственные постройки

Хозяйственные постройки

Недостатком теплого гаража является то, что в зимний период ваша машина будет оттаивать каждый вечер, а с ней и все химические реагенты, которыми посыпаются улицы. Помимо того, что все это будет таять в гараже, так еще и корпус подвергается дополнительной коррозии.

Еще одно помещение, которое рекомендуют устраивать отдельно от коттеджа – это котельная. Освобождая от котельной место в доме, вы не только экономите полезную площадь, но и увеличиваете противопожарную защиту дома. Несмотря на развитие электроники, большинство обогревающих систем работает по принципу сгорания различных видов топлива. В зависимости от вида топлива, обогревающие системы бывают:- электрические;- газовые;- жидкотопливные (соляр, мазут, отработанные масла);- твердотопливные (уголь, торф, кокс, дрова). 

Также применяются варианты котлов, которые работают на нескольких видах топлива. Но, несмотря на вид топлива, всегда присутствует фактор, что небольшое количество канцерогенных веществ от сгорания топлива будет оставаться в помещении. Так что желательно, чтобы это помещение находилось подальше от жилых объектов.

читать полностью »